Как построить сельский дом - Шепелев Александр Михайлович (1984)

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые — из досок 50Х100 или 60X120 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже — шипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 50X180 или 50X200 мм, поставленными на ребро.

Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20 — 25 мм, прибивая их к стойкам 75 — 80-миллиметровыми гвоздями.

Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.

Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Рулонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться вертикально, а при двухслойной — вертикально и горизонтально. Соломенные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет плиты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижается, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон.

Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного материала.

Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушенкой, которой берут не менее 10% от объема материала для засыпки (например, 90% опилок и 10% извести-пушенки). Все тщательно смешивают до полной однородности состава. Известь-пушенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов. Применяют эти материалы в сухом виде.

Для более равномерного перемешивания органических материалов с известью-пушенкой эти материалы слоями насыпают на сухую землю или деревянный щит-боек и перемешивают лопатами. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 200 — 300 мм и тщательно уплотняют (рис. 105).

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его. теплопроводность. Напомним массу некоторых сыпучих материалов (в 1 м3): котельный шлак — 1000 кг, гранулированный доменный шлак — 700 трепел — 600, пемза — 500, стружка древесная — 300, опилки древесные — 250, торф сухой — 150, мох сухой — 135, соломенная сечка (резка) — 120 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат.

Большой недостаток сухих засыпок — они дают осадку с образованием пустот. Поэтому при их использовании стены приходится поднимать на 200 — 300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.