Проводить яровизацию клубней при посадках картофеля, предназначенного для длительного хранения, не целесообразно, так как часть ростков неизбежно обламывается, что ведет к снижению урожая. В отдельных публикациях указывается, что величина потерь урожая по данной причине может достигать 30 и даже 50 %. Клубни на посадку берут весом около 60 г и обязательно разной и желательно контрастной окраски, например красного и белого цвета. Это в дальнейшем поможет при уборке картофеля. При наличии крупных клубней можно использовать очень эффективный прием посадки его верхушечными частями. Кусты картофеля в этом случае содержат заметно большее количество ветвей, что обеспечивает существенную (до 20–25 %) прибавку урожая. Многочисленными советами по предпосадочной подготовке клубней, которыми изобилует литература по любительскому картофелеводству, я не пользовался, но не исключаю возможного полезного результата их применения.

Время посадки зависит от конкретных погодных условий данного сезона. Но как показывает народный опыт, посадку картофеля в средней полосе России не стоит переносить за праздник Николы летнего, то есть за 22 мая. Что касается рекомендуемых дат посадки картофеля по лунному календарю, то возникает вопрос: как это применимо к картофелю? Скажем, с морковкой туг все ясно, попало семечко во влажную и теплую почву и начало расти. А что считать моментом начала роста у картофеля? Ведь первые проростки из проснувшихся почек (глазков) появляются задолго до новогодних праздников. А если картофель подвергнут предпосадочному проращиванию во влажной среде? Тогда, что же, с момента начала образования корешков? Или, как и с морковкой, с момента попадания клубня в подготовленную почву? Так что, думайте сами, решайте сами.

Я же с посадкой картофеля обычно не тороплюсь по двум основным причинам. Во-первых, раньше посадишь — раньше наступит время уборки урожая, то есть возрастают сроки хранения картофеля, а хорошим овощехранилищем я не располагаю. Во-вторых, используемые сорта картофеля относятся по срокам созревания к группе среднеранних и поэтому вполне успевают завершить свой вегетационный период до наступления осенних заморозков.

Расстояние между клубнями в ряду при КАРТ-ОФЕЛИИ 30 (тридцать) см. Лишь в случаях решения задачи быстрого получения большого количества посадочного материала оно уменьшается до 15–20 см. Но на богатых, плодородных почвах это расстояние может быть увеличено даже до 60 см. Никакой предпосадочной обработки земли при КАРТ-ОФЕЛИИ не требуется. При КАРТ-ОФЕЛИИ посадочный материал размещаем по линиям борозд, то есть между гребнями, на подготовленные посадочные места.

Посадочное место — это: насыпанные через 30 см вдоль борозд прямо на необработанную землю кучки питательной смеси, состоящей из горсти золы, смешанной с щепоткой нитроаммофоски и карбомида и покрытые сверху горстью перегноя.

Слой перегноя предохраняет клубни от возможных ожогов при непосредственном контакте их с минеральными удобрениями. Конкретные пропорции компонентов смеси и их состав может (и должен) варьировать в зависимости от условий данного участка.

Обычно при посадочном расстоянии 30 см и менее посадочные места практически сливаются, образуя посадочную ленту (полосу). И процесс посадки происходит следующим образом. Рассыпаем по линиям борозд сначала минеральные удобрения, а затем золу. Закрываем их тонким защитным слоем перегноя. В случае отсутствия перегноя можно закрыть удобрения тонким слоем почвы, снятой с боковых сторон гребней, образующих данную борозду. При этом используют мотыгу, или, как ее еще называют в некоторых местностях, тяпку. Это основной рабочий инструмент при КАРТ-ОФЕЛИИ.

Рекомендуемая последовательность выполнения операции

Итак, по подготовленным посадочным местам (посадочной полосе) размещаем клубни, чередуя их по цвету, то есть красный — белый — красный и т. д. (рис. 2).

Рис. 2.Посадка картофеля в бороздах