Загородный участок с нуля - Шухман Юрий (2014)

Мелькают названия различных отопительных устройств: электрические паровые котлы, мобильные парогенераторы, теплогенераторы, воздухонагреватели, тепловентиляторы и т. д. Перечисляются их тепловые мощности и потребляемые электрические мощности. Например, тепловая мощность — 30 кВт, вес — 65 кг, воздухопроизводительность — 2200 м3/час, расход диз. топлива — 2,2–3,7 л/час, электроприсоединение — 220 В, потребляемая электрическая мощность 0,4 кВт.

Так что вопрос скорее стоит не как отопить гараж, а что для этого выбрать? И тут опять же однозначного ответа нет и быть не может, ибо все зависит от множества конкретных условий. Так, если гараж, например, кирпичный, примыкающий к дому, отапливаемому водяным отоплением, оптимальной, скорее всего, будет аналогичная же система отопления гаража, ибо для нее потребуется всего лишь несколько дополнительных радиаторов, притом что все прочие проблемы уже решены применительно к дому.

Крайним с другой стороны является случай отопления отдельно стоящего гаража, да еще и металлического, да еще и эпизодически посещаемого. Тут, как говорится в метеопрогнозах, «все возможно». Посмотрим, как обсуждается эта проблема на одном из чатов Интернета.

1-е действующее лицо: «Наконец привезли мне ТЭН на 3,5 кВт для работы в жидкой среде. Сосед сварит под него емкость. Осталось только радиаторы отопления приобрести. Оказывается, недешевое это удовольствие… За немного поюзанные просят 2,5$ только за одно ребро! А мне их надо условно на стену длиной 6 метров. Около 100$ получается… Зашибись установочка получается. Это я про цену… Может, кто в курсе, где можно купить батареи отопления не по таким ценам?»

2-е действующее лицо: «Некоторые соображения по теплотехнике:

1. Не обязательно ставить именно радиаторы. Если у тебя сосед — сварщик, возьми пару-тройку труб на 10 см диаметром и пусть он тебе их сварит в общую систему.

2. По-любому надо ставить т. н. расширительный бак, в самой верхней точке системы. Емкость системы у тебя выйдет приличная, так что расширительный бак надо не менее 25 литров, с верхним отводом перелива (на улицу).

3. Нагреватель надо ставить в самой нижней точке. Это если система — с «естественной циркуляцией». Если с «принудительной» (+ циркулярный насос) — то без разницы.

4. Ты собираешься топить всегда? Или только когда надо? Если второе — в системе должна быть не вода, а тосол или отработка. Но в этом случае параметры системы надо считать несколько по-другому (наклон труб и диаметры подводов и прочее) — вязкость теплоносителя другая.

5. Емкость системы у тебя будет достаточно большая, так что для выхода ее на отопительный режим надо будет приличное время. И если ты будешь топить не всегда, а только когда приходишь, эффективности будет — ноль.

6. Если топить будешь всегда (оставлять систему без присмотра) — надо предусматривать автоматику от перегрева, выкипания, пожара.

7. При такой мощности нагревателя — должна быть хорошая проводка. 3,5 кВт — это рабочих 16 ампер! Соответственно проводка должна выдерживать как минимум 25 ампер нагрузки. А это не менее 4 мм2 сечение медного провода. Еще и заземление обязательно, если не враг себе. Причем заземление — хорошее, а не просто «бочка», закопанная в землю.

Итого: я не хочу никого отговаривать, но я бы не стал делать жидкостную систему отопления гаража. Если топить постоянно — нужна надежная автоматика. Если — время от времени — малоэффективно. Лучше поставить пару масляных или каталитических или ИК обогревателей и включать их, когда надо.

Тем более что, при необходимости, можно их использовать в другом месте.

С уважением, Андрей».

3-е действующее лицо: «Чем только гараж не топил… наверное, только по-черному не отапливал. Щас отапливаю.

Печь на газу (газовая пушка-турбина Einhell), наверное, в Переводе — Один Ад, было бы два сопла — была бы ЦвайХэлл и т. д.